Мир аквариума

сайт:http://worldaquarium.ru/


Tue, 06 Dec 2016 17:41:17 +0000
Аулонокара ньяса
Аулонокару ньяса иногда иногда называют королевой ньяса. Этому есть своя причина. А именно великолепная окраска самцов этого вида, которая становится еще более яркой и неподражаемой во время нереста. Поэтому Aulonocara nyassae можно смело назвать не только самой красивой рыбой озера Малави, но и одной из красивейших цихлид. Самцы aulonocara nyassae могут достигать до двадцати сантиметров в длину. Но такие большие экземпляры встречаются довольно редко даже в природе. За стеклами же аквариумов их размеры редко превосходят двенадцать — четырнадцать сантиметров. Размеры же самок еще более скромные. Тело рыбы высокое, довольно сильно сплющенное с боков. Самцы носят глянцевый темно-синий наряд имеющий слабо заметные поперечные полосы. Жаберные покрышки имеют светло голубой с бирюзовым отливом окрас. На груди имеется оранжево желтый крап. Спинной и анальный плавники заострены. Спинной плавник высокий, имеет белую окантовку по верхнему краю. На анальном плавнике имеются так называемые икряные пятна или пятна-релизеры. Когда наступает время нереста этот наряд становится еще более ярким и привлекательным. Самку от самца отличить достаточно просто. Как уже указывалось выше, самки имеют более скромные размеры. Наряд тоже несколько скромнее. В окрасе самок преобладают оливково песочные тона. На более светлом фоне четко прослеживается поперечная исчерченность туловища более темными полосами. Так что путаницы возникнуть не должно. Содержание Aulonocara nyassae Содержать аулонокар ньяса лучше небольшими гаремами. На одного самца желательно иметь трех-четырех самок. Такую семейку можно содержать в столитровом аквариуме. Аквариум может быть как клееный, так и каркасный. Материал аквариума тоже не имеет особого значения. Плексиглас или обычное стекло это дело ваших предпочтений. Дно аквариума желательно укрыть крупным песком или мелкой галькой. Далее следует озаботиться организацией некоторого количества укрытий и укромных местечек. Они нужны для уединения, в котором иногда нуждаются все живые существа. А у цихлид это еще и укрытие для самок или более слабых самцов от альфа самца, который, как правило, интеллигентностью не отличается. Укрытия можно устроить из крупных камней, сложив из них небольшие гроты, пещерки или на худой конец просто сложив их в каменную гряду. Так же с ролью укрытий могут справится подходящих размеров гончарные горшки положенные на бок. Растения в аквариуме с цихлидами приживаются очень трудно. Эти рыбки любят перерывать грунт и с растениями не очень дружат. Однако если вы все же предпочитаете чтобы ваш аквариум был украшен живыми растениями то выберите для этого быстрорастущие неприхотливые растения. Возможно так же лучше подобрать растения не требующие укоренения. Если же хочется непременно украсить водоем укореняющимися растениями, то их лучше посадить в горшочки, а сами горшочки забаррикадировать крупными валунами, которые рыбки не смогут сдвинуть с места. Из самых распространенных в наших широтах можно порекомендовать все те же элодею, валлиснерию, роголистник. Вообще то это, как раз тот самый редкий случай, когда растения не сильно добавляют декоративности. Скорее наоборот. Довольно темная окраска самца на фоне зелени выглядит иногда не так эффектно. Впрочем растения в любой экосистеме играют весьма положительную роль. Ну а выигрышная окраска рыбки может проявится при правильном освещении. О! Кстати об освещении. Оно должно быть не слишком ярким. Можно использовать как люминесцентные лампы, так и светодиодное освещение. Желательно только не забывать что большинство рыбок имеют более выигрышную окраску в отраженных лучах. Поэтому лампы лучше размещать сверху ближе к переднему (смотровому) стеклу. Вода должна иметь температуру от двадцати четырех до двадцати семи градусов по Цельсию. Жесткость следует поддерживать на уровне десяти — двадцати градусов. Уровень pH должен находится в пределах от семи с половиной до восьми с половиной. Фильтрация и дополнительная аэрация в аквариуме с аулонокарами ньяса обязательны. При чем фильтроваться вода должна круглосуточно. Особенно это важно при не очень больших размерах аквариума. Раз в неделю следует менять одну пятую или одну четвертую часть воды на свежую отстоянную с такими же физико химическими параметрами, как в аквариуме. В литературе есть рекомендации доливать воду с температурой на два три градуса ниже чем в аквариуме. Утверждается что это способствует укреплению здоровья рыбок и стимулирует их нерест. Честно говоря я особой разницы не заметил. Хотя возможно не слишком присматривался. Кормление аулонокары ньяса Аулонокара ньяса с удовольствием поедает любой живой корм. Однако предпочтение отдает насекомым и их личинкам. Поскольку насекомые и их личинки не всегда имеются в изобилии, то следует обратить внимание на более традиционные корма. Среди наиболее предпочтительных следует назвать мотыля, энхитрей и гриндальского червя. Следует только не перекармливать ваших питомцев и почаще менять корм. В идеале каждый день лучше давать другой корм. Сегодня мотыля, завтра гриндальского червя, послезавтра энхитрей. Потом что нибудь еще придумаете. Например поскоблите нежирное говяжье мясо. Разгрузочный день примерно раз в неделю тоже пойдет рыбкам на пользу. Размножение аулонокара ньяса Размножаться королева ньяса может как в общем аквариуме, так и в специально подготовленном нерестилище. Нерест парный. правда аулонокары не образуют пары на длительный период. Их пара существует только во время нереста. Дальше их пути расходятся до следующего времени размножаться. Перед нерестом самец подготавливает место для будущего брачного танца. Это может быть очистка верхней поверхности плоского камня от наросших на него водорослей или вырывание не глубокой ямки в песчаном грунте. В этот период окраска самца особо яркая и привлекательная. Когда место для брачной игры будет прибрано к нему подплывает готовая к нересту самка. Начинается брачный танец. Рыбки располагаются по отношению друг к другу головой к хвосту и начинают медленное вращение чаще по часовой стрелке. Иногда против. В процессе этого танца самка начинает выметывать довольно крупные светло желтого цвета икринки. После каждого такого икрометания небольшой порции икринок самка собирает их себе в рот и подплывая к анальному плавнику самца заглатывает его молоки. Оплодотворение икринок происходит во рту самки. После этого брачный танец возобновляется до следующего икрометания небольшой порции икры. Когда нерест закончен самка пытается уединиться в пещерке или гроте. Самец ее при этом не желает оставить в покое. Учитывая ограниченные размеры комнатных водоемов в ситуацию просто обязан вмешаться аквариумист. Если нерест происходил в отдельном нерестилище то проще выловить из него самца. Если же нерест произошел в общем аквариуме то придется с величайшей осторожностью выловить из него самку и перенести ее в специально подготовленный отдельный сосуд. Емкость для самки должна быть заполнена на три четверти водой из аквариума в котором происходил нерест. Остальной объем доливается свежей отстоянной чистой водой. Инкубация икры происходит во рту у самки. Длится созревание икринок в зависимости от температуры от пятнадцати до двадцати суток. В этот период самка совсем ни чего не ест. После созревания икры самка выпускает изо рта вполне сформированных довольно крупных мальков. Их длина может достигать десяти миллиметров. После этого самку следует отсадить. Но не в общий аквариум, а лучше опять же в отдельный сосуд хотя бы недели на две. Здесь она сможет спокойно отдохнуть, вдоволь поесть и набраться сил после длительного вынашивания мальков во рту во время которого она, напомним, ни чего не ела. Мальков с первых же дней можно кормить дафниями и мелким циклопом. Так что с выкармливанием мальков проблем возникнуть не должно. Ка видите рыбка довольно интересная по поведению и размножению. Ну а ее великолепная окраска была описана выше и вы можете увидеть ее на фотографии. А если пожелаете то сможете поселить подобную красоту в своем комнатном озере. Надеюсь, вам понравился сегодняшний рассказ.

Sun, 27 Nov 2016 14:55:55 +0000
Хоплостернум торакатум
Хоплостернум торакатум (Hoplosternum thoracatum) еще один аквариумный сомик. Этот вид имеет некоторые интересные особенности строения и физиологии. Поэтому так же интересен для наблюдения в аквариуме. Обитает хоплостернум торакатум в мелких водоемах южной Америки. За аквариумными стеклами достигает размеров около пятнадцати сантиметров в длину. Окрас светло коричневый или песочный. Самцы отличаются от самок более стройным телом, а так же их брюшные плавники имеют более толстые первые лучи. Половой зрелости достигают по достижении полуторагодовалого возраста. Содержание хоплостернум торакатум Содержать этих сомиков можно в аквариумах относительно небольших размеров. Держатся они в придонных слоях воды. Лишь изредка всплывая на поверхность, чтобы заглотнуть очередной пузырек воздуха. Эта особенность поведения сформировалась в процессе эволюции в связи с мелководным обитанием рыбы. Как уже указывалось выше Hoplosternum thoracatum обитает в мелководных водоемах. Вода в местах их обитания в дневные часы может сильно прогреваться солнечными лучами. В теплой воде как известно содержание растворенного кислорода уменьшается. Для комфортного существования в таких условиях хоплостернум торакатум обзавелся дополнительным органом дыхания. Располагается это образование, способное усваивать кислород из атмосферного воздуха, в кишечнике. Поэтому сомик периодически поднимается к поверхности воды и заглатывает очередную порцию воздуха. Ну совсем как лабиринтовые рыбы. Вот только усваивается кислород с помощью другого органа, а не лабиринта. Питается хоплостернум торакатум подбирая остатки не съеденной другими рыбами пищи со дна. Поэтому этот вид является хорошим санитаром аквариума. Правда в поисках пищи он иногда слишком усердно перерывает грунт и в порыве энтузиазма может подрыть корни растений. Соседями Hoplosternum thoracatum могут быть любые мирные рыбки. Даже виды во много раз меньшие по размерам могут чувствовать себя рядом с ними в полной безопасности. Hoplosternum thoracatum занимаясь археологическими раскопками очередного кусочка пищи в виде зарывшегося мотыля, совершенно не обращает ни какого внимания на плавающих рядом рыб. Кормить этих сомиков можно теми же кормами, что и основную массу рыб. Главное не забывать об основных правилах рационального кормления. Не перекармливать и не держать слишком долго на одном виде корма. Оформить аквариум можно по своему вкусу. Хоплостернум торакатум не нуждается в создании каких либо особых условий. Оптимальной температурой воды для содержания можно считать 23 градуса по Цельсию. Размножение хоплостернум торакатум Размножение этого сомика тоже не представляет особых трудностей. Зачастую хоплостернум торакатум затевает нерест в общем аквариуме. Самец при этом строит пенное гнездо (опять сходство с лабиринтовыми рыбками). После икрометания и помещения икринок в гнездо самец ухаживает за гнездом. Водворяет на место выпавшие икринки достраивая при необходимости пенное гнездо. Убирает не оплодотворенные икринки. При температуре двадцать пять градусов примерно через девяносто шесть часов из икринок появляются мальки. Если нерест произошел в общем аквариуме, то на третьи сутки следует перенести гнездо в отдельный сосуд с такими же параметрами воды. Это удобнее всего сделать с помощью глубокой тарелки или эмалированной миски подведя ее аккуратно под гнездо зачерпывают его с некоторым количеством воды. Так же аккуратно опустив гнездо в заранее подготовленную емкость из под него выводят тарелку. Стартовый корм для мальков — инфузории. По мере их роста их переводят на более крупные кома такие как науплии артемии, циклопы, дафнии. Вот такая совсем не сложная для содержания в комнатном аквариуме рыбка. При этом с очень интересными особенностями физиологии. К тому же помогающая вам поддерживать чистоту в аквариуме. Наверное вы не пожалеете если заведете себе такого помощника.

Thu, 24 Nov 2016 14:54:08 +0000
Цихлида конкорд
Конкорд рыба во многих отношениях примечательная. И ее форма тела и образ жизни и особенности нереста делают этот вид очень интересным объектом для наблюдения. Цихлида конкорд имеет латинское название Nimbochromis linni, Но ранее она называлась Haplochromis linni и Cirtoсага linni. Теперь эти названия следует считать синонимами, хотя и устаревшими. В Европу Nimbochromis linni экспортируется с тысяча девятьсот семьдесят четвертого года из Бурундии. В те времена этот вид считали разновидностью леопардового хаплохрома. Этому как видно поспособствовало то обстоятельство, что их мальки по внешнему виду не различимы. Однако уже в тысяча девятьсот семьдесят пятом году У. Буржес и Г.Аксельрод классифицировали конкорда как отдельный вид и все остальное научное сообщество выразило молчаливое согласие с ними. Конкорд отличается от хаплохрома окраской формой тела и особенностями поведения. В СССР этот вид был впервые завезен в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году. Конкорд является малавийским эндемиком. Рыба имеет вытянутое рыло, выдвижной рот. Самцы крупнее самок и имеют голубовато зеленую окраску с золотистой окантовкой и пятнистым крапом непарных плавников. Брюшко во время нереста может потемнеть до антрацитового цвета. Самки и мальки имеют буро пегую окраску с коричневыми пятнами. Средний размер рыб от десяти до пятнадцати сантиметров. В редких случаях конкорды могут вырасти до тридцати сантиметров в длину. Содержание конкорда Для содержания конкорда предпочтителен прямоугольный аквариум от ста литров на пару. Декорировать аквариум можете по своему вкусу. Конкорды могут тоже вырывать растения и перерывать грунт. Ведь цихлида все таки. Но в силу их врожденной лености безобразничают они редко. Вода должна быть жесткой. Кислотность около семи. Температурный диапазон от восемнадцати градусов до двадцати пяти. При этом следует иметь в виду что восемнадцать градусов это нижний предел к которому можно адаптировать рыб. Это делают постепенно, когда хотят добиться более яркой окраски самок. Их коричневые пятна тогда становятся красными. Но лучше ниже двадцати двух градусов по Цельсию температуру не опускать по крайней мере резко. А усиления цветовых контрастов можно добиться обогащая пищу витаминами и каротиноидами. Кормление конкорда мало чем отличается от других цихлид. Но есть и свои особенности. Конкорд всеяден. Шестьдесят процентов его рациона составляет пища животного происхождения. Около сорока процентов съедаемой им пищи должна быть растительной. Так же не желательно если не сказать нельзя давать конкордам трубочника. Даже после нескольких промывок попавший в аквариум с конкордами трубочник может вызвать бактериальное поражение и гибель рыб. Размножение конкорда Размножение конкорда тоже имеет некоторые особенности. Первые попытки нереста наблюдаются на первом году жизни. Но полноценное потомство можно получить от производителей которые достигли полуторагодовалого или двухлетнего возраста. При этом имеет большое значение как содержалась в первую очередь самка. Она не должна быть ни тощей ни ожиревшей. В общем как говориться в самый раз или в самом соку 🙂 Отощавшей самке не до любви. А ожиревшая выметывает крупную (до четырех миллиметров) грушевидной формы икру, но эта икра совершенно не жизнеспособна. За один нерест получить двадцать пять — сорок мальков считается вполне достойным результатом ваших усилий. Можно применять как парный так и гаремный способ размножения. Когда пара окажется готовой к нересту они приблизятся друг к другу и начнут кружиться в своеобразном танце. При этом очень важно их в этот момент не беспокоить. Любой резкий звук, толчок или вспышка света собьют «танцоров» с ритма и часть икры останется не оплодотворенной. После выметывания икры мать инкубирует ее во рту. Примерно на седьмой день из икринок появляются мальки. Стартовым кормом для них являются циклопы, науплии артемии, коловратки. С самых первых дней за мальками необходим тщательный уход. Малейший недокорм или переохлаждение и бактериальное поражение плавников обеспечено. За частую это поражение не обратимо. Только при достижении мальками размеров около двух сантиметров в длину аквариумист может относительно легко вздохнуть. Считается что к этому моменту иммунная система мальков достаточно окрепнет, чтобы предохранить их от большинства бактериальных инфекций. Вот такая сложная для содержания рыбка. Но ведь настоящему любителю чем сложнее тем интереснее. Или у вас другое мнение?

Thu, 03 Nov 2016 13:10:27 +0000
Шоколадно-голубой лампролог
Лампролог шоколадно-голубой или принцесса мраморная, известен любителям цихлид с тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, когда эта рыбка была впервые описана немецким ихтиологом Вольфгангом Стейком. Его же стараниями эта рыбка попала в Берлин и культивируется там немецкими аквариумистами. В Москву из берлина рыбка попала в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году. Однако до сих пор она известна лишь узкому кругу искушенных цихлидников. С чем это связано трудно сказать. Возможно причина кроется в сильной чувствительности рыбки к загрязнению воды. При ее содержании в аквариуме требуется предельная аккуратность. В природе Lamprologus buescheri обитает в южной части озера Танганьика. Там она обитает среди многоярусных каменных плит и рдестовых зарослей. Нашего лампролога можно назвать мелководной рыбой так как ниже десяти метров он практически не погружается. Обычные размеры для этого вида восемь — десять сантиметров. Иногда при особо благоприятных условиях жизни могут достигать двенадцати сантиметров. В окраске рыбы преобладают, как это явствует из ее названия, нежно шоколадные цвета. На чешуйках есть сапфирные блестки. Расцветка очень красивая и оригинальная. Самцы как это водится у большинства видов имеют более стройное строение тела, более яркий наряд, особенно во время нереста и более хищный вид. У взрослых особей можно разглядеть клыки выступающие из пасти. Уживчивостью, как и большинство цихлид лампрологус не отличается. Отсюда вытекает, что содержать эту рыбку желательно не в общем, а в видовом аквариуме. При этом на пару взрослых рыб нужен аквариум не менее пятидесяти литров. Если же вы захотите содержать стайку этих рыб, то придется соответственно увеличить объем аквариума. Так же необходимо соблюдать правильное соотношение самцов и самок в стае. На одного самца должно приходиться две три самки. Иначе драки неизбежны. Содержание лампролога Аквариум желательно украсить многоярусной декорацией с большим количеством укромных уголков. Так же крайне желательны заросли каких нибудь быстрорастущих растений например валлиснерия, элодея. Вода должна быть чистой с большим содержанием кислорода. Это в свою очередь требует обустройства аквариума компрессором и фильтром. Освещение не критично для самих рыбок. Поэтому его следует подбирать по своему вкусу и по потребностям растений, которыми вы декорируете аквариум с лампрологами. Температурный режим должен выдерживаться на уровне двадцать четыре — двадцать семь градусов по Цельсию. Во время нереста температуру следует поднять на два — три градуса. Лампрологи предпочитают жесткую и очень жесткую воду. Кислотность воды необходима около восьми. Кормить Lamprologus buescheri не очень сложно. Эти рыбы сравнительно легко приспосабливаются к новым кормам. Однако перекармливать их или долго держать на одном виде корма не следует. Впрочем это касается всех видов рыб. Перекармливание мотылем может закончится вздутием живота, поднятием чешуи. Кормление плохо промытым трубочником чревато летальным исходом. Так что рыбка требует к себе постоянного внимания выраженного в затратах сил и времени. Поэтому перед тем как завести лампролога оцените критически свои силы. Будет ли у вас достаточно времени на обеспечение должного ухода этому виду. Разведение лампрологуса Для разведения лампролога лучше обустроить отдельный нерестовый аквариум. Его размеры должны соответствовать количеству рыб которых вы собираетесь отсадить на нерест. Обычно это один самец и две — три самки. Иногда практикуется стайный метод. Но тогда нерестилище должно иметь еще больший объем. Нерестовый аквариум можно оборудовать примерно так же, как и сосуд для постоянного содержания. Нужно только несколько поднять температуру воды. Самец может отнереститься как с одной самкой, так и с несколькими по очереди. О том что икра уже отложена зачастую можно догадаться только косвенно по частым уединениям самца в облюбованной им пещерке, где он обдувает кладку своими плавниками. Икринки относительно мелкие кремового цвета. Созревает икра медленно около пятидесяти — семидесяти часов. Когда мальки выклевываются самок желательно удалить из нерестилища. Стартовый корм — науплии артемии. По мере роста мальков их следует сортировать в выростные емкости в зависимости от размера. Если этого не делать то среди молоди возможен каннибализм. По этой же причине не следует оставлять мальков размерами более одного сантиметра рядом со взрослыми рыбами. По мере полового созревания — примерно на восьмом месяце жизни рыбы становятся очень агрессивными проявляя все характерные черты хищников. Способность к нересту взрослые рыбы сохраняют до пяти лет. Не смотря на задиристый характер рыбка обладает привлекательной внешностью. Поэтому имеет право на обитание в наших аквариумах. По крайней мере в рыбных хозяйствах заядлых цихлидников.

Tue, 25 Oct 2016 15:43:50 +0000
Орхидея в аквариуме
Орхидея одно из самых невероятных растений на земле. Посудите сами семейство орхидные является самым большим среди цветочных растений на земле и насчитывает около двадцати тысяч видов. Для большинства орхидей необходимы особые условия для того чтобы они росли, цвели и размножались. Например, многие виды произрастают в болотах. Но нет ни одного вида способного пройти весь жизненный цикл под водой. размножение орхидей тоже своего рода чудо. Вот некоторые из особенностей размножения орхидей. Тысяча семян некоторых видов этого семейства весит всего одну тысячную грамма. Семена представляют собой крошечный зародыш, окруженный тонкой кожистой оболочкой которая позволяет семенам с помощью ветра переноситься на огромные расстояния. Попав в грунт орхидея начинает свое развитие. Но чтобы полноценно развиваться ей необходим полноценный набор питательных веществ. И тут начинаются следующие чудеса. Дело в том, что ни один естественным образом сформировавшийся субстрат не может снабдить орхидею необходимыми ей питательными веществами. И тут природа снабдила зародыши орхидеи замечательной способностью вырабатывать и выпускать в окружающий их субстрат специальные вещества привлекающие грибы. Гифы грибного мицелия сами подрастают к зародышу. Зачем это нужно орхидее? Да все очень просто. Грибной мицелий вырабатывает и, следовательно, содержит все необходимые для полноценного развития орхидеи вещества. Теперь росток начинает полноценно развиваться. что это полноценный симбиоз или орхидея паразитирует на грибах до сих пор не совсем ясно. Как бы то ни было для развития орхидеи почва либо должна быть правильным образом составлена и удобрена или она должна быть заражена определенного вида грибом. При этом почва должна быть очень хорошо увлажнена, а в некоторых случаях даже покрыта слоем воды в несколько миллиметров. Чаще такие условия соблюдаются либо на болотах, либо в джунглях. Однако там как правило царит полумрак. Поэтому орхидеи в природе достаточно редко цветут. Редкое цветение компенсируется большим количеством семян. Кроме того, большинство орхидей очень медленно растет. как следствие некоторые виды впервые могут зацветать лишь на втором десятилетии своего существования. Как видите содержание орхидей дело очень кропотливое и сложное. Что же касается ее разведения в искусственных условиях то это и вовсе под силу лишь специализированным хозяйствам или очень искушенным любителям. В настоящее время семена орхидеи высеваются как правило в синтетические среды, составленные определенным образом. А это требует и наличия достаточно сложной измерительной аппаратуры и специальных знаний. Поэтому большинство любителей орхидей ограничиваются лишь их содержанием. Которое тоже не всегда простое. Большинство видов просто не выдержат сухой климат городских квартир. Но в террариуме или в палюдариуме орхидеи вполне содержать можно. А при чем тут аквариум? — спросите вы. А я отвечу, что существует все же один вид в этом удивительном семействе, который способен выдержать полностью подводное существование. Правда рост растения будет замедлен, цвести растение под водой не сможет. Но тем ни менее это будет настоящая орхидея в аквариуме. А если вы ее будете содержать в неглубоком аквариуме так чтобы часть ее листьев находилась над водой, то возможно она порадует вас и своим нежно белым с удивительным ароматом соцветием. Называется это растение spiranthes odorata. Одората как раз указывает на удивительный аромат, который источает растение во время цветения. Оно имеет достаточно крупный корень располагающийся в грунте горизонтально. Прикорневые листья мясистые зеленые длиной до тридцати сантиметров, шириной около трех сантиметров. Черешок очень короткий. На цветочном стебле располагаются листья с влагалищем, бывают правда и без него. Чем выше листья, тем мельче. Общая высота растения может достигать восьмидесяти сантиметров. Соцветие покрыто короткими волосками. На нем по спирали или вертикальными рядами располагаются мелкие белоснежные цветы. Безусловно в аквариуме такое чудо вырастить очень заманчиво. Но как указывалось выше цветения при таком культивировании от растения не добиться. Если вы хотите увидеть цвет spiranthes odorata и вдохнуть его аромат, то придется либо высадить его в специальный поддон, в котором смогут свободно расположиться его корни. К грунту одората не придирчива, но лучше заполнить поддон землей для цветов из магазина. Почва в поддоне должна быть все время хорошо увлажнена. Можно даже постоянно держать уровень воды в поддоне на несколько миллиметров выше уровня почвы. Поливать лучше мягкой водой (можно дождевой). Учитывая то что почва должна быть постоянно залита водой можно попытаться держать поддон в верхнем ярусе аквариума укрепив его соответствующим образом. Ну а если у вас есть террариум или палюдариум то проблем с содержанием spiranthes odorata и с ее цветением быть не должно. Ах да чуть не забыл для цветения растению необходимо относительно яркое освещение. Ну и влажность воздуха должна соответствовать влажности тропического леса. Надеюсь вам было интересно узнать про такое удивительное растение, как spiranthes odorata и про то что ею можно украсить свой живой уголок. А может среди читателей найдутся любители орхидей, которые уже давно содержат это растение у себя дома. Очень интересно было бы услышать их мнение о растении и их добрые советы, как лучше ухаживать за этим замечательным растением.

Wed, 19 Oct 2016 12:47:18 +0000
Хилодус (Chilodus punctatus)
Хилодус очень интересная рыбка из семейства харациновых. Встречается в наши дни в аквариумах достаточно редко. Возможно это связано с необходимым для их содержания большим объемом аквариума. А может со сложностью разведения. Так или иначе рыбка красивая с интересными особенностями поведения.  Поэтому думается информация о ней будет интересна начинающим аквариумистам подбирающим видовой состав для своего комнатного озера. Хилодус впервые был описан Muller и Troschel в 1845 году. Обитает эта рыбка в бассейнах рек Ориноко, Рио-Негро, верховье и средней части Амазонки. Рыбка подвижная и достаточно крупная — взрослые особи достигают размеров около десяти сантиметров. К тому же хилодус — стайная рыбка, как и большинство других харациновых. Поэтому емкость в которой будет содержаться стайка из десятка представителей этого вида должна быть объемом не менее двести литров. К оформлению аквариума Chilodus punctatus в отличие от большинства других видов предъявляют определенные требования. Так часть аквариума желательно засадить густыми зарослями растений. Какие именно это будут растения значения не имеет. Вы можете использовать те, которые вам больше нравятся или те, которые попросту оказались у вас в наличии. Наверное, лучше засадить растениями заднюю часть аквариума. Вторая же часть аквариума в обязательном порядке должна быть свободна от каких-либо препятствий, мешающих свободному плаванию. Так же часть аквариума, засаженную растениями лучше освещать несколько приглушенным светом. Что свою очередь накладывает все же некоторые ограничения на выбор растений. Они должны быть не требовательными к освещению. Кормление хилодусов Chilodus punctatus сравнительно не привередливы в выборе кома, но все же предпочитают живые корма. Выбор пищи для них подчиняется общим правилам, а именно корма должны соответствовать их размерам и правильно чередоваться. Можно использовать мелкого мотыля, хорошо отмытого мелко нарезанного трубочника, дафний. Что же касается консервированных и сухих кормов то здесь следует подбирать каждый из них отдельно давая небольшими порциями и наблюдая как хилодусы его берут. Остатки пищи следует своевременно убирать из аквариума. Емкость, в которой будут содержаться хилодусы желательно оснастить дополнительной фильтрацией, аэрацией и обогревом. Оптимальной температурой для содержания хилодусов можно считать 22-25 градусов по Цельсию. Соседи хилодуса Хилодус рыбка очень мирная и может спокойно сосуществовать с очень многими видами рыб. Следует только воздержаться от содержания их с цихлидами, которые как известно мирным нравом не отличаются. Как видим содержание хилодусов относительно простое и кроме размещения двухсотлитрового аквариума в маленькой квартире других проблем не имеет. Иначе дела обстоят если вы захотите получить потомство от этой рыбки. Разведение хилодуса Для нереста следует отобрать из стаи несколько самок с округлыми брюшками и несколько самцов крупных или средних размеров. В этот период температуру в емкости с рыбками следует держать на том же уровне при котором они содержались в стае. Можно даже снизить температуру на один два градуса. Это снизит вероятность преждевременного нереста. Впрочем, если у вас достаточно свободного места и есть две подходящие емкости, то можно рассадить самцов и самок. Так их содержат одну две недели. В этот период их следует усиленно кормить разнообразными живыми кормами. Теперь вам понадобиться емкость с площадью дна полторы — две тысячи квадратных сантиметров и слоем воды около двадцати пяти сантиметров. Далее необходимо подготовить воду. Она должна быть старой пропущенной через торфяной фильтр. Ее pH должен быть 5,5 — 6,1. Вода должна быть мягкой для чего ее разбавляют дистиллированной до получения жесткости 2 — 4 градуса. Температура в нерестилище должна поддерживаться на уровне 25 — 28 градусов Цельсия. Дно укрывают сеткой оставляя свободной от сетки где-то одну треть площади дна. Это необходимо на тот случай если нерест не произойдет в первые сутки и рыб придется кормить в нерестилище. Тогда корм следует бросать на участок дна не укрытый сеткой. В таком случае легче будет убрать остатки корма после кормления. В центре сетки следует установить нерестовый субстрат в качестве которого можно использовать таиландский мох или хорошо отмытые ивовые корешки. Производителей (наиболее понравившуюся вам пару) помещают в нерестовик вечером. При этом он должен быть освещен ночью сильно приглушенным светом. Для ночного освещения можно применять лампы накаливания на 15 — 25 ватт горящие вполнакала. Можно так же попробовать обвернуть одним или несколькими слоями бумаги лампу дневного света до получения необходимой освещенности, вернее необходимого приглушения света. Не волнуйтесь бумага не должна самовоспламениться. Концы лампы хоть и кажутся нам горячими, но имеют температуру гораздо ниже 420 градусов по фаренгейту. За ночь рыбки освоятся и если вы правильно выбрали пару, то в середине следующего дня произойдет нерест. Во время нереста рыб не следует беспокоить. Рыбки принимают горизонтальное положение тела. Самец начинает ухаживать за самкой. Они прижимаются друг к другу и происходит икрометание. В среднем выметывается от 50 до 300 икринок около миллиметра в диаметре. Примерно часа через три икринки набухнут и достигнут трех миллиметров в диаметре. Поскольку икринки ложатся на дно очень компактно, то их сравнительно легко перенести с помощью трубочки в инкубатор. который представляет собой емкость на три — пять литров слоем воды около пяти сантиметров. Каждый день икринки следует перебирать с помощью стеклянных трубочек диаметром около пяти миллиметров. Следует удалять нежизнеспособные икринки. Примерно к концу 4 — 5 суток сквозь прозрачную оболочку можно отчетливо рассмотреть движения развившихся эмбрионов. К этому моменту внешняя оболочка истончится, и сформировавшиеся мальки выйдут наружу. Иногда выход мальков задерживается тогда следует поднять температуру на один два градуса. После этого как правило через тридцать — шестьдесят минут происходит выклев. После выклева следует уменьшить интенсивность аэрации. Мальки сразу принимают характерное для взрослых рыб наклонное положение головным концом вниз. Первые несколько недель мальки могут плавать как головой так и хвостом вперед. Стартовый корм «живая пыль», науплии артемии салина. По мере роста мальков следует кормить все более крупными кормами. Они растут быстро, но не равномерно. Однако каннибализма среди них не наблюдается. Если вы подобрали хорошую пару производителей, то в дальнейшем их не желательно разлучать. если же вам так и не удалось правильно выбрать рыбок для размножения можно предоставить им возможность сделать это самостоятельно организовав стайный нерест. Для этого в нерестилище помещается стайка из нескольких самок и самцов. В остальном же подготовка к нересту и уход ха рыбками и их потомством ничем не отличается от парного нереста. Вот такая интересная рыбка. Если вам понравилась статья о ней, то можете поделиться ею в ваших социальных сетях.


Astronotus ocellatus в аквариуме
Астронотус — крупная рыба. Ее трудно рекомендовать для содержания в комнатном аквариуме. Скорее она подойдет для офисного или для большого аквариума в холле гостиницы или предприятия. Но тем ни менее есть некоторые аквариумисты, которые предпочитают астронотусов любым другим видам рыб. И согласны отвести под аквариум с ними хоть пол своей комнаты. Связано это, наверное, с тем что, как и другие цихлиды астронотусы в аквариумных условиях очень быстро становятся ручными. Узнают своего хозяина, берут корм из рук, могут даже позволить себя погладить. Рыба с таким поведением вполне может заменить любимое домашнее животное, например, кота. А чего только не сделаешь для домашнего любимца. И сделать придется не мало. Как уже говорилось Astronotus ocellatus существо крупное некоторые особи при хороших условиях содержания достигают 35 -37 см в длину. В аквариуме длина их тела редко превышает 25 сантиметров, но и такой размер не маленький. Отсюда понятно, что для такой крупной рыбки нужен большой аквариум. Объем жилища для астронотусов желателен не менее 300 литров. Хотя молодые особи размером до двадцати пяти сантиметров могут довольствоваться двухсотлитровым аквариумом на пару. Кроме крупных размеров рыбка обладает, как и большинство цихлид патологической тягой к ландшафтопреобразованию. При чем они не ограничиваются только перерыванием грунта. Их внимание зачастую привлекает и аквариумное оборудование. Поэтому обогреватели, воздухораспылители, фильтры и кормушки должны быть очень прочно укреплены. Ко всему прочему астронотус обладает склочным характером. Он защищая свой облюбованный уголок аквариума может нанести серьезные повреждения даже рыбам соизмеримым с его размерами. Соседей поменьше он может просто проглотить. Не смотря на все перечисленные недостатки рыба обладает какой-то особой притягательностью. Возможно благодаря большим выразительным глазам. К параметрам воды представители вида не требовательны. Диапазон температур от 24 до 30 градусов. Для содержания оптимальная температура 25 градусов Цельсия. Для нереста ее значение следует поднять до 30 градусов. pH от 6 до 8. жесткость воды до 25 градусов. Из декораций лучше ограничиться несколькими крупными валунами и корягами. Растения подойдут плавающие на поверхности и в толще воды (таиландский папоротник, больбитис). Если же вы все же хотите разместить на дне укореняющиеся растения, то лучше посадить их в глиняный горшочек замаскировав его горкой крупных камней. Камни должны быть таких размеров, чтобы ваши питомцы не смогли их сдвинуть с места. Освещение лучше организовать верхнее любым удобным для вас образом. Крайне желательна фильтрация и аэрация. Самым оптимальным вариантом будет, пожалуй, установка помпы с фильтром с функцией аэрации производительностью не менее 300 литров в час. Один раз в неделю следует заменять одну теть воды на свежую отстоянную такой же температуры. Кормление Astronotus ocellatus Эти рыбы всеядны. Из живых кормов можно смело назвать крупного мотыля, дождевых червей, мелкая живая рыба, головастики и мелкие лягушки. Из неживых кормов можно давать филе рыбы нежирную говядину, нарезанную мелкими кубиками. Говяжье сердце следует давать не чаще одного раза в месяц иначе рыбы ожиреют, перестанут размножаться и проживут недолго. Размножение астронотусов Если вы захотите размножать астронотусов. То прежде всего следует учесть то количество аквариумов и их объемы, которое понадобится для содержания подрастающих рыб. Один аквариум на триста литров в городской стандартной квартире тоже объем не маленький, но при сильной любви именно к этому виду рыб еще можно найти место под него. А больше это уже для загородного дома или рыборазводни. Хотя всякое в жизни бывает. Итак, для разведения астронотусов в первую очередь вам понадобится сформированная пара производителей. Ее можно либо купить у аквариумистов или, что на мой взгляд лучше хотя и несколько хлопотнее, вырастить самостоятельно. С первым вариантом все понятно. Остановимся чуть более подробно на втором. Чтобы вырастить пару нужно купить стайку тридцатидневных мальков. При этом следует взять как крупных, так и средних и мелких особей чтобы увеличить вероятность равномерного соотношения полов. Как все цихлиды Astronotus ocellatus очень разборчивы при выборе пары. Подсунуть взрослой рыбе пару, которая нравится вам не получится. Нужно еще чтобы пара понравилась вашему питомцу. Иначе драки будут неизбежны. Пары астронотусы образуют примерно в годовалом возрасте. Как правило такую пару легко узнать. Две рыбки облюбовывают какой-то участок аквариума и отгоняют с этой территории любых непрошенных гостей. Ту из пар которая вам больше всего понравится можно оставить остальных следует или продать или раздать безвозмездно в хорошие руки. Стимулом для нереста является замена части воды на свежую отстоянную и повышение температуры до тридцати градусов. Сначала рыбки облюбуют какое-либо место и начнут его тщательно вычищать. За несколько часов до нереста у самки появляется большой яйцеклад, а у самца семяпровод. Через некоторое время на вычищенном участке дна или камне появляется кремового цвета икра. Обычно откладывается от 400 до 1500 икринок. Нереститься же астронотусы могут до 10 раз с интервалом 3 — 4 недели. Затем перерыв от 3 до 8 месяцев после которого рыбы вновь готовы к серии нерестов. После получения икры есть два варианта. Можно оставить икру на попечение родителей, а можно убрать субстрат с икрой в отсадник заполненный водой из нерестилища. Над кладкой следует разместить распылитель таким образом, чтобы он создавал ток воды, но воздух при этом не касался икры. При температуре 30 градусов по Цельсию мальки появляются примерно через 50 часов. сначала они сбиваются в небольшие группы на дне неподалеку от кладки. Через некоторое время мальки поплывут. С этого момента их следует начинать кормить. Стартовый корм — науплии артемии, коловратки. Уже через неделю им можно давать мелко нарезанного трубочника. Мальки быстро растут и к месячному возрасту могут достигать размеров от полутора до трех сантиметров. За год же рыбки могут достичь длины двадцать пять — двадцать семь сантиметров.

Интересные блоги, новости трансляция сайт блог. Интересная веб страница. Читать интересные новости об всем.
Добавить другой RSS канал (-ы) с сайта. PromotersOnLine.ru - увеличить посещаемость блога ( - сайта).


2013 Copyright © OpLaLa.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
«Оп!ЛаЛа» & «Op!LaLa» Интересные новости. Фото, шоу, стиль, музыка, кино, туризм, мода, бизнес, реклама.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
Яндекс цитирования